朱雀桥边野草花,
乌衣巷口夕阳斜。
对于南京的最初印象，除了爱国主义教育的南京大屠杀，就是刘梦得的这句诗了。在年少的憧憬里，那是一个美丽而浪漫的地方：夕阳西下，柔和的金色阳光斜斜照着，一座简单的青石桥，河边开满姹紫嫣红的小花，柳丝如烟，微风轻拂，燕子来回穿梭……一切都是梦幻般的色彩。
后来，读了李煜的词。当繁华富贵再不可追，“车如流水马如龙”都成过往，这个亡国之君便只剩下不堪回首的记忆。“想得玉楼瑶殿影，空照秦淮。”“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。”……金陵，在他后期的作品里，浸透了悲痛与哀愁。我那些憧憬的浪漫，因为他而添了心酸。
幽静大院
再后来，读了《板桥杂记》。这本“不正经”的书，薄薄一册，写尽秦淮河畔的绰约风姿。封建余孽们的腐朽生活早已随秦淮河水一去不返，那些才情佳绝的女子们的结局却令我时常感慨。“楼馆劫灰，美人尘土”，总觉得那金陵旧院隐着几分挥不去的阴森寒气。
再再后来……数不清的后来，历史，在这片土地上演绎得分外热闹，或惊心动魄、或缠绵悱恻、或血腥、或温婉，一曲曲传奇轮番开幕，千百年来不曾停歇。
游走在这个城市里，寻找着历史留下的痕迹，夫子庙、秦淮河、中华门、中山陵……我总是莫名其妙的神思恍惚，在错乱的时空中辨不清方向。心里，是难以言说的、无边的愁绪。
“往事已成空，还如一梦中。”
金陵，就是这样一场繁华的旧梦……
甘家大院
我是因为私事到访南京，住在妹妹家里。每天进出她的住所，要经过一个牌坊，上书墨绿色的大字：甘家大院。一条小路，蜿蜒通向胡同的深处。略微知道是甘熙的故居，现在是南京的民俗博物馆。
甘熙，晚清著名文人，金石、古籍、文物收藏家。甘氏是江南望族，据说其祖先最早可追溯到战国的秦丞相甘茂。这个大院，因有99间房屋，俗称“九十九间半”，如此宏大建筑，到了今天却仅余十之一二。
某个下午无事可做，逛到胡同口，想到“民俗博物馆”这个头衔，猜测多少有些东西可看吧。买票进去，漫无目的，无所用心，竟在里面游荡了近三个小时。
院子里空空荡荡，安静得很，除了工作人员，大概只有三个人：我，一对年老的夫妇。我们偶尔在某个花园或厅堂相遇，没有招呼，却彼此相视微笑。
如今，似乎每个城市到处都是拥挤的人群，这样一个安静而精致的地方，是种奢侈。看着带回来的照片，想一想那棵高大的玉兰树，浓郁的花香，唱戏的老人们，以及满院的文雅气息，就知道，逛三个小时很正常。
中华门
第一次见到南京的城墙是在晚上，灯光将城砖照得煞白，明晃晃的刺眼，看不清墙上斑驳的岁月，我只看清了砖隙里长出的小草小灌木。一个城市能将一道几百年的墙保存到今天，虽然只剩不多的断瓦颓垣，但在历经毁灭性破坏的中国，实在算是一个奇迹。
中华门城墙
那一天，艳阳高照，我去了中华门。它是我国现存最大的古城堡，它，是朱元璋的历史。话说公元1366年，大臣朱升关于“高筑墙”的高论被明太祖朱元璋采纳，1386年，一道周长33.676公里、高14—21米、下宽14.5米、上宽4—9米的城墙在南京建成，共13个城门，筑起了我国古代第一大城。其中，正南门几经扩建，就是今天的中华门。
中华门城堡东西宽118.5米，南北长128米，高20.45米，总面积15168平方米。三道瓮城由四道拱门贯通，各道门内原均有上下可启动的千斤闸和双扇木门，现仅存闸槽和门位痕迹。整个瓮城有藏兵洞27个，能藏兵3000余人。瓮城两侧各有坡道，可骑马登城。这种藏军设施，在古代战争中具有十分重要的作用。遇到敌人强攻时，可将敌兵放进城门，然后关起各道城门，把敌军截为三段，分而歼之，似如“瓮中捉鳖”。
从火辣辣的阳光下走进藏兵洞，顿时觉到一阵寒意。高大而空旷的洞里只亮着几盏昏黄的灯，听见自己的脚步声传来的回音，仿佛听到了时光隧道里诡谲的声音。是谁？
站在瓮城内，看着城头上飘扬的大明旗帜，看着600多年前烧制的城砖上清晰的文字———朱元璋为确保城砖质量，下令参与制砖的各府、州、县均要在每块城砖留下各级官员及工匠的人名———我禁不住问自己：今夕何年？
中山陵
城市的周围有一个可谓之“森林”的地方，是南京人的福气。在这样钟灵毓秀的风水宝地，中山先生的灵魂想必也是安息的吧。我对先生的敬仰，在拜谒完中山陵后，无端地又增添几分。
中山陵俯瞰
中山陵是南京的重头戏，虽然日正当午，但数不清的旅游团还是一拨接一拨。我坐在枝叶浓密的大树下，远远地观望着这些“不怕太阳晒也不怕那风雨狂”的人们，不能不心生佩服。太阳毒辣得很，树荫下却一片清凉，静静坐着，是种大享受。
正午过后，沿着树荫一路向上，行至碑亭，更多的人塞在里面，我只得在门口的一棵大松树下再次坐定，这回是近距离，种种精妙可乐的导游解说不绝于耳。
一位头发蓬松的彪形大汉挥动着手中的小黄旗，声音洪亮：“来来来！大家都到后面来！我们来看看这碑的背面———大家看到了什么？”众人争先恐后挤过去，一片嘈杂。“哎！大家仔细看看，有什么呢？啊，再看看！呵呵！什么也没有？这就对啦！”大汉清清嗓子，声音更亮了：“这里面呢，有一个故事。当初中山先生去世后，汪精卫……蒋介石……”
将断断续续听到的拼起来，大意是这样：当初在立碑时，计划由汪撰写碑文，而汪呢，是个草包，到交差的时候还没写出来，蒋大怒，可有啥办法呢？只得急中生智，不着一字，意为功过是非任由后人来评说吧。
碑后面说的正热闹，前面哗的又涌进一堆人，扛旗杆的女孩满面倦容，有气无力：“大家现在看到这座碑的正面有鎏金大字：‘中国国民党葬总理孙先生于此’，这是谭延闿的书法。背面没有碑文，说明中山先生的丰功伟绩是文字无法形容的。好，我们现在从右边走。”女孩领着他们飞快地奔赴下一战场去了，后面的大汉还在声情并茂着。
中山陵石狮
“中国国民党葬总理孙先生于此”，我反复读着这句话，觉得别扭，似乎语法不正确，应该是“中国国民党总理孙先生葬于此”？可这样的低级错误当然是不可能发生在这里的。
我正疑惑不解，又一队人马杀到。导游是个皮肤白皙的中年妇女，颇有几分姿色与风情。伊款款行至碑前，微微一笑，双目顾盼，说话了：“我底一嘎系到……”一瞅游人，从穿着行为看，八成是香港团。风情女士的声音堪称婉转，侧耳细听，正好解了我方才的疑惑。原来，该句的主语是“中国国民党”，谓语“葬”，宾语“总理孙先生”，“于此”自然是宾补。就是说，先生的葬礼是党葬而非国葬。
一批又一批的人进去，离开。有一分钟，碑前竟然一个人也没有，我赶紧站起来抢着拍了张照片，然后身轻如燕蹬蹬蹬迈过暗喻“四万万同胞”的392级台阶，来到灵堂，对着先生的雕像恭恭敬敬三鞠躬，看过一些展览，四处溜达一圈，坐在台阶上望着南京城，天已日暮，该回家了。
“革命尚未成功，同志仍须努力。”
秦淮河
“秦淮”两个字，总叫我想起一句诗：舞低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风。妩媚与凄凉丝丝入扣地交织在一起。
秦淮河畔
到南京的第一天晚上，就去了秦淮河，但只是顺便路过东关头，并未专程计划。不大的公园里到处都是人，吹拉弹唱的聚一堆，扭腰跳舞的占片空地，看热闹的袖手旁观。好不容易穿行到河边，远远的似乎看见两座雕像，我飞快地猜了猜：俞平伯？朱自清？凑近一看，果然是他俩。
这两个羞涩的男人泛舟秦淮河一圈，不胜惆怅，给了它一个好听的修饰语———桨声灯影。如今这灯影的远比当初绰约了，桨声呢？妹妹指着河面一堆漂浮的垃圾：“一条臭水沟有啥好泛舟的？”
再去的时候，还是晚上。穿过夫子庙繁华的商业街，只见秦淮河浸在一片跳跃的霓虹里，打扮得花哨粗俗的船都停靠在岸边，还是不闻桨声。
秦淮晨光
河边摆开一长溜露天桌椅，坐的人不多，几个学生模样的年轻人抱着吉他拿着歌单，挨个询问，低低吟唱。我胡乱联想着：不知昔日商女所唱《后庭花》隔江听来是怎样的韵致呢？
夫子庙
秦淮河边的夫子庙是江南最大的孔庙，山东曲阜和各地祭祀孔子的庙宇都尊为孔庙或文庙，独有南京戏称为夫子庙。
夫子庙旁边就是江南贡院———号称中国古代最大科举考场。在“明经取士”和“为国求贤”的幌子下，江南读书人汇聚于此，考上了，“春风得意马蹄轻，一日看尽长安花”；考不上，“黄金白璧买歌笑，一醉累月轻王侯”。总之，都有充分的理由流连在秦淮河那一座连一座的青楼里，正是这些风流文人曼妙佳人，才造就了金陵的繁华、秦淮河的绮丽。
离开南京的当天，我起了个大大的早，天一亮就直奔夫子庙。这说来有点神经质，我只是想看看，空无一人的夫子庙会是怎么样的光景。
街上自然是很安静，弥漫着一层轻烟似的薄雾。秦淮河洗尽夜间妖艳的铅华，变成了一个娴雅端庄的少女，清新可人，岸边开着白色小花，和水中的倒影相视而笑，互竞嫣然。太阳升起来了，模糊的轮廓，撒一片橘黄的晨光。
这不就是我年少时那梦幻般的想象么？原来它在这里。
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